Секреты облицовки фасадов виниловым сайдингом

Подготовка поверхности здания к монтажу сайдинга

В ходе подготовки поверхности здания к монтажу сайдинга следует внимательно осмотреть здание и устранить все видимые дефекты. На каркасе не должно быть плохо за­крепленных элементов. На фасаде необходимо закрепить ветроизоляцию и установить обрешетку. Перекрестное утепление фасада я установил ещё осенью. Обрешетку я буду устанавливать деревянную, для чего ещё перед началом строительства закупил доску. Обрешетка должна иметь высокую прочность и надежно крепиться к фасадам здания, поскольку именно благодаря ей сайдинг будет противостоять погодным явлениям. Деревянную обрешетку я обработаю  огнебиозащитой (или просто антисептирующим составом). Шаг вертикальной обрешетки – 400 мм.

При нанесении разметки для стартовых планок не забудьте про необходимость установки отливов. 

Я сначала тоже думал поставить отливы на границе цокольного и фасадного (обычного стенового) сайдинга, но потом передумал: перепада стены (выступа) у меня не будет, поэтому и отлив мне не нужен. Результат работы по стыковке цокольных панелей с сайдингом вы можете увидеть на фотографии. Получилось довольно аккуратно. Немного пришлось повозиться с углами, но и там результат меня удовлетворил.

Стыковка цокольного сайдинга и стеновых панелей D4 – Стыковка цокольного сайдинга и стеновых панелей D4

Оформление угла на стыке цокольных панелей и сайдинга – Оформление угла на стыке цокольных панелей и сайдинга

Подробнее об установке отливов

Для строительства домов используют три вида цоколя:

1. западающий, когда стена нависает над цоколем;
2. выступающий, когда цоколь шире стены;
3. ровный, когда и стена, и цоколь одной ширины (это как раз мой вариант).

Для ровного и западающего цоколя применяется одна технология установки стартовой полосы, для выступающего –  другая. При обшивке домов винилом в некоторых случаях выступающий цоколь может быть превращен в западающий толщиной обрешетки. В выступающих цоколях, не исправленных толщиной обрешетки, под стартовую планку нужно смонтировать виниловый отлив (на рисунке).

Сам цоколь может быть оставлен в первозданном виде или тоже облицован цокольным сайдингом, который имеет более высокие эксплуатационные свойства. 

Для установки отлива над выступающим цоколем выполняют горизонтальную разметку. Уровень горизонта в данном случае очень важен, поэтому пользуются водяным уровнем.

Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается угловой элемент (как показано на рисунке), который крепится на углах дома. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом ра­бочей поверхности около 25 мм.

Стартовый профиль монтируется примерно на 30-40 мм выше гвоздевой планки отлива. Исходя из указанных размеров и необходимо выполнить разметку.

Установку отливов начинают с угла дома. Для этого от цельного отлива отрезается кусок длиной примерно 50 см, который размечается, как показано на рисунке, подрезается и сгибается. Совмещая верх гвоздевой планки с отмелованной линией, угол устанавливается на стену. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом рабочей поверхности 25 мм и подрезанием гвоздевых планок по 14-18 мм ( 12,5 – половина нахлеста, плюс 1-5 мм – температурные зазоры) в обе стороны, что обеспечивает расширение профилей.

Внутренний угол отлива выполняется аналогично внешнему, с единственной разницей, что сгибание отлива происходит не по капельнику, а по гвоздевой планке.

Все крепления отливов осуществляются в центр гвоздевых отверстий шагом не более 40-45 см ( лучше 20-25 см).

Стартовые планки устанавливаются выше отлива на 30-40 мм (поверх отлива).

Перед установкой сайдинга можно нанести горизонтальную разметку на обрешетку – это позволит контролировать уровень горизонта панелей в процессе монтажа сайдинга.

Перед монтажом рядового сайдинга на стены нужно установить целый ряд принадлежностей, который включает:

• стартовые профили;
• угловые профили;
• влагозащитную пленку на проемы окон;
• J-профили (или финишные лпанки и молдинги по стенам, окнам и линиям крыши).

Характеристики и свойства материала

Широкие плиты с рельефной текстурой, имитирующей древесину и другие поверхности, состоят из:

• 70-80% поливинилхлорида;
• 15% карбоната кальция;
• 10% диоксида титана;
• 1% бутадиена;
• смазочных и пигментных добавок.

Толщина виниловых плит зависит от их вида и колеблется от 0,9 до 1,2 мм.

Чем толще сайдинг, тем надежнее будет отделка

Основные свойства винилового сайдинга:

1. Материал не воспламеняется при нагревании, устойчив к огню, под воздействием высоких температур начинает плавиться.
2. Плиты обладают хорошей компрессией. Они сжимаются и расширяются под воздействием температур, что обеспечивает устойчивость фасада.
3. Если выбрать покрытие правильно, то оно будет способно противостоять любым негативным воздействиям среды.
4. Виниловый сайдинг не боится щелочных веществ.
5. Под солнечными лучами, перепадами температур и осадками сайдинг не блекнет, не ржавеет, не гниет и не деформируется.

Виниловые панели для наружной отделки, а точнее один из способов их монтажа, дает возможность утеплить наружные стены

Монтаж сайдинг софита

8.1. С помощью ветровой планки

Если лобовая доска имеет небольшой размер ее можно закрыть с помощью ветровой планки. Для этого по верхнему краю лобовой доски монтируют финишную планку, а ветровая планка крепится так, чтобы ее верхняя часть была зафиксирована финишным профилем.

Затем на стену крепится J-профиль и между ним и ветровой планки устанавливается софит.

Мотнаж софита с помощью ветровой планки

При этом софит может быть установлен одним из двух способов, показанных на схеме.

8.2. Сайдинг софит – монтаж с помощью наружного угла

Сайдинг софит – монтаж с помощью наружного углаТаким способом, монтаж выполняется если лобовая доска шире нежели ветровая планка.

При этом наружный угол крепится на ребре лобовой доски, а J-профиль по обе стороны от него на необходимом расстоянии. Вырезается софит нужного размера и заводится между одной из частей угла и J-планкой.

Аналогично происходит отделка со второй стороны.

Монтировать таким образом софит темного цвета не рекомендуется, поскольку на лобовой планке он сильно подвержен выгоранию.

Особенности

Виниловый сайдинг обладает особым составом, 80% которого занимает поливинилхлорид. Именно данный ингредиент подарил продукту свое наименование. Однако на рынке присутствуют производители, которые сокращают количество поливинилхлорида до 70%, чтобы понизить стоимость самого материала. Такой способ оказывает негативное воздействие на технические характеристики сайдинга. Но такая продукция также пользуется спросом, так как некоторых покупателей привлекает низкая цена.

Содержание диоксида титана достигает 10%, и располагается данный компонент в верхних слоях материала. Этот ингредиент отвечает за стабильность структуры. И также добавка позволяет материалу не менять свет, так как диоксид титана препятствует пагубному воздействию солнечных лучей.

Прочие добавки, которые присутствуют в составе винилового сайдинга, содержатся в более низких дозах и направлены на увеличение механической прочности. В списке компонентов присутствуют разные пигменты, которые отвечают за цветовое решение материала.

Утепление и ветрозащита стены

Для утепления фасада под виниловый сайдинг используют минвату или пенопласт. Все зависит от материала стены дома:

• Деревянные фасады лучше утеплять минватой. Пенопласт создаст эффект термоса, что повлечет за собой гниение древесины. В качестве ветрозащиты сверху минваты лучше натянуть диффузную мембрану. Она не пропустит влагу к утеплителю, но со стороны стены и ваты смогут выходить пары влаги;
• Пенопласт подойдет для бетонных и кирпичных фасадов. Сверху можно его накрыть обычным материалом для ветрозащиты.

Плиты утеплителя плотно укладывают по ячейкам обрешетки на клеевой раствор. Сверху натягивают ветрозащитный материал, и весь этот «пирог» крепят к стене пластиковыми дюбелями-зонтиками. Далее, остается установить сверху контробрешетку и уже к ней крепить виниловый сайдинг.

Схема утепления дома снаружи под сайдинг

Выполнение замеров

До покупки материала выполняют точные замеры стен дома, измеряя их длину и высоту на углах. Умножая полученные значения, определяют площади стен. Площади треугольных фронтонов вычисляют, умножив длину на половину их максимальной высоты. Для учета отходов площадь стен увеличивают на 10%. Также вычисляют периметры стен, оконных и дверных проемов. Это нужно для определения необходимого количества монтажных и отделочных планок, а также помогает точно подсчитать количество древесины, требуемой для обрешетки.

При выполнении наружного утепления в размере длины стен учитывают толщину слоя теплоизоляции.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: завершающие моменты

На этом этапе проводится устройство фронтонов. Принцип выполнения всей работы аналогичен обшивания стен строения:

• укрепляется стартовая полоска;
• монтируется J-профиль;
• крепятся сайдинговые полосы.

При недостаточной длине материала применяется соединительная планка. Местонахождение ее следует продумать, чтобы она не проходила по окну или проему дверей, а также чтобы не допустить больших обрезков.

Обшивание фронтонов можно выполнять в любом из направлений. Если фронтон имеет отличие от стены, то их обшивка разграничивается между собой горизонтальным Н-молдингом. Если фронтон имеет выступ внутрь, то отделка стены должна закончиться финишем, а отделка фронтона начаться аквилоном и стартовой панелью.

Проводя работу по креплению панелей сайдинга, надо помнить:

• этот материал имеет свойство менять свои размеры при колебании температур;
• необходимый его объем в м2 можно определить, измерив периметр строения, умножив на высоту;
• требуемое количество угловых соединений подсчитывается так: суммарно измеряется длина наружных углов строения, учитывая проемы окон и дверей;
• подсчет внутренних угловых выполняется, как и при подсчете наружных за минусом всех откосов;
• соединительный профиль понадобится в случае превышения длины стены 3660мм;
• не рекомендуется монтировать сайдинг в зимнее время при низких температурах, поскольку он становится хрупким;
• нельзя монтировать сайдинг саморезами насквозь, поскольку это значительно уменьшит время его эксплуатации и образованию трещин.

Процесс монтажа сайдинговых панелей не вызовет трудностей, если ответственно отнестись к выполнению всех этапов работы, правильно подготовить весь материал.

Выполнение замеров

Для расчета количества рядовых панелей, крепежа, комплектующих, нужно измерить фасад. Если он имеет сложную форму, специалисты компании “Евромет” рекомендуют «разбить» его на прямоугольные, треугольные сегменты. Измерения можно проводить двумя способами:

• включая площадь проемов окон, дверей в общую площадь стен. Это создаст необходимый запас сайдинга;
• при большой площади дверных и оконных проемов — исключая их из общей площади фасада. В этом случае результат измерений увеличивают на 10%, чтобы создать необходимый запас материала.

Полученный результат — необходимая для отделки фасада полезная площадь сайдинговых панелей. Чтобы узнать, сколько рядовых панелей вам потребуется, разделите полученную общую площадь на полезную площадь одной панели.

Отдельно рассчитывают количество угловых элементов (по высоте наружных и внутренних углов), приоконных планок или наличников (по периметру проемов), стартовых профилей (периметр дома) и других комплектующих.

Монтаж сайдинга

Рис.4. Обрешетка для монтажа сайдинга

Виниловый сайдинг, как правило, устанавливают на обрешетку. Об утеплении стены с устройством деревянной обрешетки для сайдинга можно прочитать в статье «Утепление стен с вентилируемым фасадом».

Купить товары Для дома и ремонта

10% скидка, но не более 500 руб. по промокоду: DM-AF- на первый заказ, при покупке от 1000 руб. до 31.03.2023

Еще один вариант обрешетки для винилового сайдинга с использованием деревянных брусков 40-50х50 мм или стальных оцинкованных профилей для ГКЛ показан на рис.4. Стену с такой обрешеткой можно утеплить минераловатными плитами толщиной не более 60 мм. в один слой.

Расстояние между вертикальными стойками обрешетки должно быть не более 400 мм. Крепление стойки к стене производится через 600-800 мм, не более.

Как правильно отрезать сайдинг и фурнитуру

Сайдинг и аксессуары для крепления весьма хорошо резать радиальной пилой при помощи фанерного диска с тонкими зубцами, который устанавливается в противоположную сторону. Можно использовать и болгарку с абразивным или металлическим диском.

Иногда позволительно пользоваться ножовкой по металлу. При отрезании нужно начинать со стороны креплений, действовать с применением угольника и аккуратно.

Для мелкой подгонки пригодится обычный ножик, которым можно надрезать панель и перегнуть ее в нужном месте.

Для вырезания трудных линий используются специальные ножницы для резки металла.

Самое главное перед началом работ это изучить инструкцию производителя сайдинга.

Устройство обрешетки

Перед установкой брусков обрешетки с поверхности стен удаляют все элементы, которые могут помешать работе. Также устраняют повреждения, возникшие в стенах, так как это последняя возможность исправить недостатки. Для обрешетки применяют бруски из древесины хвойных пород (сосна, ель, пихта) сечением не менее 25 х 25 мм. Но их толщина зависит от планируемой толщины теплоизоляционного слоя.

Бруски для обрешетки должны быть сухими и без трещин. Поверхность обрешетки обрабатывают специальными составами антисептиков и антипиренов.

Монтаж обрешетки и панелей начинают с разметки нижней горизонтальной линии, от которой будет начинаться облицовка.

На углах стен отмечают самые низкие точки, которые закроет облицовка. От этих точек откладывают верх и отмечают ширину стартовой планки. С помощью водяного уровня проверяют горизонтальность линии, проведенной между точками (если стена короткая, можно воспользоваться обычным уровнем). На отмеченной линии горизонтально крепят деревянный брусок.

Вертикальные бруски обрешетки устанавливают с интервалом, равным ширине теплоизоляционной плиты, но не менее чем через 60 см.

Бруски крепят распорными дюбелями диаметром 8 мм. Их устанавливают в предварительно просверленные в стене и в брусках отверстия.

Над дверными и оконными проемами и под оконными проемами крепят горизонтальные бруски.

Решение проблемы объемных колебаний материала

Не секрет, что виниловый сайдинг подвержен сжатиям и расширениям при снижении и повышении температуры.Чтобы обшивка из-за этого преждевременно не пришла в негодность, при ее монтаже рекомендуем придерживаться следующих инструкций:

1. Закрепляя сайдинг, не следует забивать гвоздь (ввинчивать саморез) до конца. Нужно оставить 1-1,5 мм между поверхностью панели и шляпкой крепежного элемента.
2. Крепеж необходимо устанавливать строго по центру отверстия, предусмотренного на панели.
3. Настоятельно рекомендуется оставлять зазор в 5-10 мм между торцами панелей и прилегающими к ним аксессуарами (доборными элементами).Правильная установка гвоздей или саморезов в крепежные отверстия сайдинга
4. Стыкуя панели между собой и с комплектующими элементами, не нужно их натягивать. После крепления панели не должны испытывать напряжения.
5. Если поверх сайдинга планируется монтаж декоративных, фасадных и прочих элементов, отверстия под крепежные болты в сайдинге необходимо просверливать на 5 мм шире в сравнении с диаметром болтов.

Описание материала

Такой материал относительно недавно стал производиться, но уже успел стать распространенным благодаря своим преимуществам относительно других отделочных материалов. Представляет собой облицовочную панель, равную в толщину 1 мм, которая имеет различные вариации формы.

Из преимуществ для сайдинга выделяют:

• Низкую цену всех работ по обустройству фасада за счет небольшой стоимости самого материала и процесса монтажа;
• устойчивость к постоянному воздействию уф-лучей и влаги;
• длительный срок эксплуатации, который при правильно выполненных монтажных работах составляет 50 лет;
• отсутствие необходимости проводить дополнительные работы по обработке или отделке самого материала. Сайдинг не красят и не пропитывают какими-либо веществами, т.к. н устойчив к коррозионным процессам и горению;
• вариации внешнего вида, которые позволяют выбрать самый подходящий вариант для гармоничного дизайнерского исполнения;
• возможность проведения монтажных работ независимо от погодных условий и времени года, т.к. материал устойчив к температурам от -50 о +50;
• процесс установки требует минимальное количество инструмента, как и навыков в строительстве. Провести установку сайдинга под силу даже новичку;
• легкость ухода в процессе использования.

Существуют и некоторые недостатки в применении сайдинга для обшивки:

• Процесс установки требует особой внимательности и скрупулезности подхода. В случае ошибки, допущенной в процессе крепления материла есть больше вероятность повредить панель;
• в местах стыковки панелей остаются зазоры, из-за которых возникает необходимость в прокладке специальных материалов, обеспечивающих защиту от ветра и влаги;
• сайдинг не обладает высокой устойчивостью к повреждениям механического характера, однако это восполняется легким процессом замены в случае повреждения панели.

Виниловый сайдинг различается на такие виды как:

• Fineber;
• Текос;
• Деке;
• Под бревно;
• Под камень;
• Корабельная доска.

Виниловый сайдинг

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

• на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
• а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов

Поэтому очень важно точно определить места подрезов

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Что лучше: обложить дом кирпичом или обшить фасадным сайдингом под кирпич

Делать выводы стоит только после того, как детально изучен объект, предмет или процесс, вызывающий сомнения, колебания. Далее в статье предложен сравнительный экспресс-анализ, который поможет выбрать правильное решение (стоит ли обложить дом кирпичом или обшить сайдингом):

1. Цена. Сайдинг под кирпич для наружной отделки стоит гораздо дешевле и требует меньших финансовых затрат при монтаже, чем кирпич. Для многих данный фактор может стать решающим.
2. Вес. Старые строения не всегда выдерживают дополнительную нагрузку, поэтому легкий (в сравнении с камнем и кирпичом) сайдинг в данном случае является единственно подходящей облицовкой.
3. Низкая гигроскопичность. Сайдинг не поглощает влагу, как кирпич, даже без обработки.
4. Простота монтажа. К любому виду сайдинга изготовитель прилагает инструкцию, следуя которой, выполнить монтаж самостоятельно может любой желающий.
5. Прочность. Ни один вид сайдинга по прочности не сравнится с кирпичом.

Любой дом, обложенный кирпичом или обшитый сайдингом, его имитирующим, – современное строение. Выбрать статусность искусственного камня или же предпочесть простоту, доступность и хороший внешний вид панелей – решать лично каждому. Стоит учитывать достоинства и недостатки материалов, а также реальные финансовые возможности.

Наружная отделка дома: способы укрепить здание и сделать фасад привлекательным (прочитать подробнее)

Ремонт старого сайдинга

Отметьте полосу сайдинга, которую вы хотите удалить. Затем сдвиньте край полосы над тем, которую вы хотите удалить. Зацепите край, который прикреплен к нижней, поврежденной полосе. Сдвиньте его в сторону.

Демонтировать сайдинг может быть сложно, если он старый и может быть довольно хрупким. Если вы не можете вставить панель в нужное место, попробуйте подняться на одну панель вверх.

Обязательно отметьте верхнюю часть панели, чтобы вы знали, где крепить новый сайдинг. Используйте уровень.

Поскольку гвозди не находятся на одном уровне со стеной, под них будет легче установить монтировку, чтобы вытащить их

На этом этапе важно помнить, чтобы держать монтировку или гвоздодер подальше от сайдинга. В противном случае вы можете сломать полосу

Теперь, когда у вас сняты гвозди, пришло время опустить полосу сайдинга. Обязательно нумеруйте его так, чтобы вы знали, откуда она и куда должна крепиться. Опустите полосу если конец полосы вставлен в обшивку, наклоните его, чтобы вытащить. Прямо вокруг окна, вам, возможно, придется перемещать более короткие части вверх и вниз, чтобы вытащить панели из J-канала.

Важно сохранить весь сайдинг, который вы снимите. Возможно, вам придется использовать его повторно

Элементы отделки можно заменить, и их трудно удалить, не повредив их.

Виниловый сайдинг выцветает с возрастом. Многие хозяева часто удаляют выцветший сайдинг из менее заметного участка дома и используют его на более заметных участках окна. Вы можете поставить новый сайдинг на менее заметное место. В некоторых случаях вам может понадобиться заменить всю стену новым винилом.

Подготовка поверхности стены для облицовки сайдингом

Проверьте всю деревянную подсистему и замените любые доски, которые повреждены или сгнили. Убедитесь, что все доски зафиксированы на месте.

Идите вперед и снимите все навесные приспособления за пределами области, над которой вы работаете. Водосточные трубы, молдинги, фонари или украшения будут мешать вашей работе. В любом случае их необходимо переустановить поверх нового сайдинга.

Резка винилового сайдинга

Как упоминалось ранее, виниловый сайдинг спроектирован так, чтобы его можно было свободно устанавливать, чтобы он мог реагировать на колебания температуры без повреждений. Вы хотите, чтобы отдельные панели не прогибались. Для этого подгоните его так:

На каждом конце должен быть зазор 1⁄4 дюйма. Обрезанные части покроют зазор

Крайне важно, чтобы панели могли расширяться и сжиматься за облицовкой

Есть места  для крепления гвоздей или саморезов. Центрируйте гвоздь в прорези и вбивайте его, оставляя немного места для движения панели. Гвоздь должен быть открыт примерно на 1/16 дюйма.

Установка пароизоляции перед монтажом сайдинга

Очень важна правильная установка пароизоляции  которая служит влагозащитным барьером,  удерживающим любую влагу, которая проходит через сайдинг, от намокания стен вашего дома.

Установите пароизоляцию

Начиная с нижней части стены, установите пароизоляцию. Перекрывайте следующий слой над нижним, когда вы поднимаетесь по стене. Если на бумаге есть какие-либо разрывы, заклейте их скотчем.

Установка J-канала вокруг окна

Следующим шагом в гидроизоляции вашего окна является установка J-канала. Это все вокруг окна, и вам понадобятся новые полосы. Устанавливайте панели снизу вверх.

Это будет выглядеть намного лучше, если вы просто обрежете угол. Это дает ему хороший, профессиональный вид. Убедитесь, что верхний канал правильно расположен над боковыми частями, потому что в этой области будет скапливаться много воды.

Отрежьте полосу J-канала, которая на 5 сантиметров длиннее, чем окно широко. Отметьте точку на расстоянии 2 см. от каждого конца и используйте нож, чтобы отрезать  J-канал.

Боковая часть J-канала также должна быть на 5 см. длиннее, чем вам нужно, в зависимости от высоты окна. Вы будете делать ту же митру на дне. Вы также вырезаете эту 2 сантиметровую выемку на верхнем торце.

Устанавливаем сайдинг ПВХ

Начните с нижней части стены и двигайтесь вверх.

Начните с подгонки конца под обшивкой. Затем наклоните полосу сайдинга и поместите другой конец под обшивку. Как только концы заправлены, сдвиньте полоску вверх и защелкните ее в фиксирующий край доски под ней.

Вокруг окна вы будете вставлять более короткие секции по бокам в канал, расположенный сверху. Сдвиньте каждый кусок вниз и зафиксируйте его на месте.

Для последнего шага, используйте инструмент, чтобы потянуть последний свободный край вниз по запирающему краю. Вам, вероятно, придется толкнуть панели и опустить их, чтобы она заперлась. Затем сдвиньте инструментом по всей длине доски

Ремонт углового профиля

Частая проблема – повреждение лицевой стороны углового профиля. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно демонтировать обшивку. Достаточно срезать лицевые планки поврежденного углового профиля, оставив гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба. От другого, целого, углового профиля нужно отрезать гвоздевую планку, оставив лицевой профиль и дно принимающего желоба. Далее отрезанный фрагмент нового углового профиля прикладывают к оставшейся на стене части поврежденного профиля и склеивают их между собой либо прикрепляют виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам. Сходным образом ремонтируют J– и Н-профили.