Отделка фасадов частных домов фасадными панелями своими руками

Монтаж сайдинга своими руками

Набор инструментов необходимых для монтажа фасадного сайдинга

Шаг 1. Подготавливаем нужный инструмент. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (последний понадобится, если стены дома выполнены из железобетона);
• ручной шуруповерт;
• пара строительных уровней разной длины (в принципе, хватит и одного, но с двумя будет удобнее);
• измерительная рулетка;
• резиновый молоток или киянка;
• ножовка по металлу либо любой аналог, например, болгарка с диском по металлу или ножницы по металлу (для деревянных и виниловых панелей лучше использовать циркулярную пилу).

Шаг 2. Готовим панели к монтажу. Если облицовка фасада предполагается к осуществлению в холодное или сырое время года, перед тем как приступить к монтажу, сайдинг-панели следует в течение 5-6 часов выдержать при комнатной температуре.  В противном случае деревянные и виниловые панели могут потрескаться или лопнуть при воздействии на них инструментом (киянкой или саморезом).

В зависимости от материала сайдинг крепят или саморезами, или дюбелями

Шаг 3. Выбираем крепеж. Выбор крепежа для монтажных работ осуществляется в зависимости от материала, из которого изготовлены фасадные панели. Пластиковый и деревянный  сайдинг удобнее всего крепить на саморезы с крупной резьбой (последний можно и на гвозди). Что же касается металлического сайдинга, то в его случае лучше предпочесть дюбели.

Прикрепляя панель к обрешетке, нужно обязательно оставить небольшой зазор между шляпкой самореза (гвоздя) и поверхностью панели. Делается это затем, чтобы избежать деформации панелей в периоды резких перепадов температуры (учитывая свойство панелей расширяться и сжиматься в зависимости от температуры). Необходимый зазор можно обеспечить, если стараться располагать саморез прямо по центру крепежного отверстия.

Схема монтажа фасадного сайдинга

Шаг 4. Устанавливаем каркас (обрешетку). Сайдинг панели можно монтировать на фасад и без обрешетки, однако это можно делать лишь в том случае, если стена максимально выровнена. В любом ином случае каркас из металлического профиля или деревянного бруса просто необходим. Вначале следует смонтировать все вертикальные профили, выстави их согласно уровню, затем прямо поверх них крепится горизонтальный профиль. «Ячейки» профиля следует делать с учетом длины и ширины сайдинг-панели.

Прочитайте так же инфомрацию о том, как ухаживать за профнастилом на нашем портале.

Шаг 5. Осуществляем монтаж сайдинг-панелей. Начинать работы следует с замера всех поверхностей и обрезки панелей по длине. Обрезку следует производить сразу, при этом панели должны быть отрезаны одинаково по отношению друг к другу. Начинаем укладку снизу вверх. Самую нижнюю панель крепим при помощи саморезов за специальные технологические отверстия.

Видео-инструкция по монтажу фасадного сайдинга

Между собой панели скрепляются при помощи специального защелкивающегося замка, поэтому какого-либо дополнительного крепления для последующих панелей не потребуется. Просто вставляйте следующую панель по всей длине в пазы предыдущей, аккуратно защелкните замки и закрепите ее на каркас. Не забудьте проверить, надежно ли осуществлено крепление. 

Все оконные и дверные проемы предполагают дополнительную вырезку материала. Не старайтесь делать вырез точно – впоследствии все стыки и углы будут закрываться специальной облицовочной планкой.

Уход за фасадом, обшитым сайдингом

Сайдинг – в достаточной степени практичный материал и какого-либо дополнительного ухода он не требует. В случае загрязнения фасада, просто вымойте его с помощью теплого мыльного раствора. А вот от использования абразивных чистящих средств лучше отказаться – они могут покарябать облицовочную поверхность.

Советуем изучить как правильно производить мытьё фасада, чтобы лучше разобраться в данной теме.

Чтобы придать панелям из дерева лучшие практические свойства, можно обработать их специальными растворами. Желаем вам успеха в работе! 

Фасадный сайдинг на самом деле не требует особенного ухода вдобавок с другим его положительным качествам

Оцените материал
Рейтинг: 4 из 5    Голосов:     Просмотров: 110592

Как классифицируются стеновые панели для внешней отделки дома?

В торговой сети представлена широкая номенклатура отделочных плит. Изделия классифицируются по определенным критериям:

• конфигурации и габаритным размерам. Наиболее распространены изделия прямоугольной формы, которые применяются наряду с сэндвич панелями сборного типа и удлиненными планками;
• текстурному решению внешней поверхности и цветовой гамме. Благодаря схожести текстуры плит с природными материалами, облицовку проблематично отличить от керамической плитки, древесины, кирпича или натурального камня;
• наличию теплоизоляционной прослойки. Благодаря использованию при изготовлении плит утеплителя пеноплэкса, пенополистирола и других материалов значительно снижаются тепловые потери;
• способу крепления облицовки. Фиксация элементов осуществляется специальным крепежом непосредственно к поверхности стен или к планкам несущего каркаса;
• виду материала, применяемого для изготовления плит. Наряду с пластиковыми и металлическими панелями, защищенными покрытием из полимеров, используются стеклянные, полипропиленовые и композитные плиты.

При выборе облицовки следует комплексно оценивать все характеристики изделий, согласно классификации.

Во многих случаях для правильного выбора нужного варианта стеновых панельных элементов требуется увидеть их состояние и оценить эффективность в разных вариантах отделки стен на протяжении десяти лет

Цена обрешетки для сайдинга

Пожалуй, это одна из самых сложных частей моей статьи. Цены на обрешетку под сайдинг настолько разнятся, что вывести среднее арифметическое практически невозможно, поэтому я просто оформлю в виде списка некоторые свои мысли по поводу цены на каркас.

1. Монтаж подсистемы сайдинга от более дешевого к более дорогому выглядит так: деревянная обрешетка, металлическая обрешетка, пластиковая обрешетка.
2. Деревянная обрешетка, несмотря на свою дешевизну, имеет ряд недостатков: её необходимо просушить и обработать черт те знает чем перед тем, как монтировать на фасад, поэтому сразу отметайте этот вариант.
3. Металлические профили — это наиболее распространенный вариант для обустройства каркаса под монтаж сайдинга, но металл подвержен коррозии, поэтому обязательно выбирайте профили из толстого металла. Я тут “шарил” Интернет и нашел такую штуку:

   Такие профили для монтажа сайдинга импользовать нельзя! Они тонкие — соответственно, быстро сгниют, да еще и могут не выдержать нагрузки фасада в случае порывистого ветра. Вывод: если используете металлические профили, то берите толстые — не менее 0,6 мм! Не экономьте.

4. Пластиковая обрешетка. По заверениям производителей штука хорошая. Я делал несколько фасадов с использованием такой системы крепления. Чувства двоякие: с одной стороны действительно на эту обрешетку просто устанавливать сайдинг. Все происходит быстро и ошибок монтажник не допустит, но! Сама установка профилей — дело довольно нервное. Один профиль из металла — это трехметровая палка, а вот пластиковый — однометровая. Соответственно, возни в три раза больше. Уровень всегда должен быть под рукой. А еслиф асад предполагает утепление, то это вообще история долгая. Нужно привыкнуть. Наши бригады уже привыкли, абсолютное большинство других — нет.
5. Не забывайте, что стоимость обрешетки включает также крепеж. На саморезах не экономим — покупаем только оцинкованные!
6. Если предполагается утепление дома — не забудьте про подвесы! Часто монтажные бригады их не включают в стоимость, а вот когда приедут на объект и получат первую часть стоимости работ, внезапно о них вспоминают)
7. Последний пункт — традиционен. Товарищи, не экономьте на фасаде! Если вас смущает слишком высокая цена — пишите мне, я вам дам совет и объясню: вас обманывают или стоимость адекватна (даже если вы пользуетесь не нашими услугами). Если цена низкая — также будьте начеку.

Завершая свое выступление я дам несколько ссылок на видео установки обрешетки на дом под монтаж сайднга об этой важной части вентилируемого фасада, и конечно, как обычно порекомендую вам наши бригады. Они сделают всё как надо. Это я вам гарантирую

Это я вам гарантирую.

Видео «Обрешетка деревянного дома под сайдинг металлическим профилем»

Монтаж обрешетки

Обрешетка для цокольного сайдинга — несущая конструкция. Она выполняет несколько важных функций:

• Служит опорой для обшивки.
• Позволяет совместить утеплитель и обшивку.
• Обеспечивает вентиляционный зазор.

Существуют варианты установки прямо на стену, без обрешетки, но такие способы не типичны и служат исключительно для декоративных целей.

Для создания обрешетки используются:

• Деревянные бруски.
• Металлические направляющие.
• Специализированные конструкции, выпускаемые под определенные виды панелей.

По соотношению цены и качества лидируют металлические направляющие, которые годятся для любого типа панелей.

Порядок монтажа обрешетки:

• Очистка поверхности стены от посторонних предметов, заделка проблемных мест, грунтовка. В сложных случаях — полное оштукатуривание стены.
• Разметка, определение точек установки прямых подвесов (кронштейнов).
• Установка подвесов. Укладка утеплителя и слоя гидроизоляции.
• Монтаж планок обрешетки поверх утеплителя. Он производится на выступающие лепестки подвесов. Необходимо производить тщательный контроль положения планок, чтобы они образовали как можно более ровную плоскость.

Если толщина утеплителя не позволяет обойтись одним слоем планок — не хватает длины лепестков подвесов, то производится монтаж в два слоя:

• После установки кронштейнов производится монтаж первого слоя обрешетки. Направление планок соответствует положению фасадных панелей, расстояние от стены до верхней точки должно быть не меньше толщины утеплителя.
• Между планками обрешетки устанавливается утеплитель.
• На первый слой планок в поперечном направлении устанавливается контробрешетка — второй слой, совмещающий функции несущей конструкции и вентиляционного зазора.

Второй способ менее экономичен, но необходимость правильного и эффективного утепления дома имеет основной приоритет, поэтому всегда руководствуются соображениями эксплуатации, а не экономии.

ПВХ панели (полимерные)

Такие панели, как можно догадаться из названия, производятся из качественного поливинилхлорида. Материал устойчив к резким температурным перепадам, долгое время сохраняет свой первоначальный внешний вид, может имитировать практически любой природный материал. Кроме того, в монтаже ПВХ панелей нет ничего сложного.

ПВХ панель для фасада

Панели ПВХ очень популярны ввиду низкой стоимости. Крепятся саморезами, соединяются друг с другом особыми кромочными замками. В итоге получаются практически незаметные стыки между элементами.

Фасадные панели «Камень»

Также существуют панели с микромрамором – это более стойкий к температурным воздействиям и более прочный материал, имеющий в своем составе стекловолокно и бетон. Подобные панели мало весят, не боятся низких температур, влаги, механических нагрузок. Устанавливаются так же легко, как обычные пластиковые панели.

Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»

Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).

 По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами. Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.

Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.

Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней. После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров. Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж. При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга. Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей. В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели. При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

Панели ПВХ для отделки потолка

Материал с легкостью маскируют неровности и перепады потолочной поверхности без штукатурки. Это в значительной степени снижает не только временные, но и денежные затраты. Поливинилхлорид устойчив к влажности, поэтому подходит как для сухих помещений, так и для санузлов. Обшивка из панелей может частично разбираться. Когда есть необходимость проведения ремонта коммуникационных систем, элементы демонтируют, а затем ставят на место. Это не приводит к порче внешнего эстетического вида панелей. Порядок обратного монтажа снятых фрагментов не доставляет хлопот. ПВХ панели не требуют особого ухода. Они с легкостью отмываются от загрязнений посредством обычных моющих средств, в том числе и мыльного раствора. Фальшпотолок нет никакой необходимость красить или белить. Это позволяет на долгие годы забыть о ремонте потолка. Есть у обшивки поливинилхлоридом и свои недостатки. В случае возгорания материал выделяет вредные токсины, но для этого требуется температура от +350 градусов по Цельсию. Длительное воздействие солнечных лучей приводит к пожелтению пластика. Кроме того, даже легкий удар может привести к образованию на панели вмятины.

Технологические особенности фасадного сайдинга

Среди важнейших отличительных характеристик, присущих любым сайдинг-панелям вне зависимости от материала изготовления, следует отметить следующие:

• • Сайдинг превосходно переносит любые неблагоприятные природные воздействия: частные и резкие температурные скачки, постоянно повышенную влажность воздуха, ультрафиолетовое излучение, многие бактериологические факторы;
  • Обладает способностью надежно защищать несущие стены дома от влаги;
  • В паре с любым утеплителем представляет собой отличный теплоизолятор;
  • Нулевая горючесть и отсутствие вредных для здоровья человека паров (экологическая безопасность);

Фасадный сайдинг представлен в разных фактурах и цветах

• Простота в обслуживании: любую грязь, пыль и даже копоть, осевшую с течением времени на поверхность фасада, обшитого сайдингом, легко смыть при помощи обычной теплой воды, хозяйственного мыла и швабры с тряпкой;
• Долговечность использования без потери эстетических и функциональных свойств (материал не выгорает на солнце, не подвержен ржавчине и коррозии);
• Большой спектр фактур, цветов и оттенков выпускаемой продукции – широчайшее поле для полета дизайнерской фантазии.
• Благодаря каркасной технологии монтажа, стены дома, покрытые сайдингом, «дышат»: воздушные массы беспрепятственно циркулируют между внешней облицовкой и несущими стенами;
• Ценовые характеристики сайдинга существенно ниже многих иных материалов, служащих для облицовки фасадов. 

Эффективный метод утепления стен, что нужно знать

Самым эффективным видом утепления считают наружное утепление стен. Такой вид утепления имеет свои неоспоримые преимущества: надёжно защищает всю конструкцию от неблагоприятных природных условия (дождь, ветер, снегопад и так далее), способствуют повышению уровня шумоизоляции, блокируют проявления грибка и плесени (изнутри дома).

Различия в утеплении

Основное свойство такого типа утепления – снизить до минимума потери тепла в холодное время года, а также уменьшить нагрев в жаркие летние дни. Кроме того, если ваши стены будут теплыми, вы сможете хорошо сэкономить при оплате счета за отопление.

Осуществить такую операцию можно различными материалами, которые различаются по типу самого исходного сырья:

На рынке строительных товаров есть много разновидностей материалов, которые помогут сделать стены теплыми, и в следствии повысить энергоэффективность всего дома:

• минеральная вата – специальный волокнистый материал, который можно получить при расплаве горных пород, разного рода металлургических шлаков и их смесей. Достаточно распространенный материал для утепления стен, встречается в виде рулона или плит. Есть несколько вариантов такой ваты, которые отличаются своей плотностью;
• стекловата. Представляет собой волокнистый материл (минеральное волокно, схожее по своим свойствам с минеральной ватой). Тоже можно встретить в рулонах или плитах. Есть несколько вариантов материала, которые отличаются между собой плотностью, показателями теплопроводности;
• пенопласт, он же пенополистирол. Газонаполненная пластмасса, которая имеет множество воздушных пузырьков. Его можно встретить только в плитах. Он различается по плотности и по степени горючести.

Все эти материалы необходимы для того, чтобы утеплить дом снаружи.

Утепление стен может различать не только по применяемому материалу, но и по типу крепления. И здесь необходимо подобрать правильный вариант для своей конструкции.

Преимущества фасадных панелей перед другими материалами

Использование изделий из полипропилена намного дешевле применения натурального камня, при этом визуальная разница практически не видна. Да-да, если вы купите изделия Деке и сделаете отделку дома снаружи панелями под кирпич, гости наверняка примут ваш дом за настоящее кирпичное сооружение!

Современные технологии изготовления пластиковых листов позволяют досконально имитировать природные материалы. Неслучайно отделка дома снаружи панелями под камень является настоящим хитом сегодняшнего дня — ведь внешний облик дома практически не отличим от сооружения из песчаника или кирпича! Но плюсы использования фасадных панелей не ограничиваются только уникальным дизайном.

• Монтаж проводится очень быстро и не требует больших вложений.
• Полипропиленовые фасады практичны и долговечны.
• Фасадные панели не впитывают влагу.
• Прекрасно сочетаются с древесиной, камнем и другими природными материалами.

Купить фасадные панели для отделки дома снаружи несложно — цена на самые распространенные сегодня материалы вполне доступна для каждой семьи или коммерческой организации

Важно не нарваться на поддельный товар и не приобрести низкосортную продукцию

Покупая изделия торговой марки Döcke у официального дилера компании, вы гарантированно избавляетесь от подобных проблем. Товары известного производителя отличаются превосходным качеством, высокими эксплуатационными свойствами и неповторимым дизайном, благодаря которому каждый человек может превратить коттедж в дом своей мечты!

Правила монтажа

Чтобы понимать, как качественно закрепить фасадные панели, необходимо знать основные правила монтажа облицовки:

Для монтажа годятся только саморезы, имеющие антикоррозийное покрытие, иначе ржавчина, появившаяся под воздействием влаги, испортит внешний вид фасада.
Среди саморезов нужно выбрать изделия с пресс-шайбой с диаметром шляпки до 8 мм. Глубина проникновения — не менее 3,5 см.
Если сайдинг нужно закрепить горизонтально, саморез должен входить в отделочный материал строго перпендикулярно, расположившись по центру гвоздевого отверстия. В противном случае конструкция может деформироваться.
Если панели устанавливают вертикально, все саморезы, за исключением первого, располагают по центру отверстия. Первый вкручивают в верхнюю часть отверстия, расположенного вверху.
При ввинчивании крепежей не следует вводить их до упора, нужно чтобы оставался запас не менее 1–2 мм.
Шаг расположения креплений не должен превышать 40 см
При монтаже дополнительных элементов расстояние уменьшают до 20–25 см.
Большое внимание уделяют креплению стартовой панели

От того, насколько ровно установлен элемент, зависит, будут ли на фасаде перекосы.
При обшивке дома виниловым сайдингом недопустимо вкручивание крепежных саморезов через панель.
При создании вентилируемого фасада надо учитывать температурное расширение материала.
Если устанавливаются панели из ПВХ, важно ограничить их соприкосновение с металлическими элементами
При нагреве те могут спровоцировать деформацию винила.
Если делается обшивка из сайдинга темных оттенков, нужно оставлять зазоры для отвода горячего воздуха в летнее время года.

В интернете есть достаточно инструкций, как установить фасадные панели, общий алгоритм сводится к следующему.

Фасадные панели из других материалов. Чем они хуже?

Как известно, на рынке существует множество видов фасадных панелей из самых разных материалов. Почему же компания Docke выпускает только полимерные изделия? Возможно, после краткого обзора альтернативных вариантов отделки стен ответ станет очевидным. Ведь лучше сосредоточиться на оптимальной технологии и добиться в ней совершенства, чем распылять силы на множество менее перспективных направлений. Итак, поговорим о том, какими еще бывают фасадные панели.

Из древесных волокон

Даже после нанесения на внешнюю поверхность полимерного покрытия или шпона главный недостаток древесины — разрушение под действием влаги — сохраняется. Поэтому служит такая наружная отделка 10–15 лет.

Металлические

Основные недостатки:

• довольно тяжелые;
• сильно шумят при дожде и ветре (плохая звукоизоляция);
• раскаляются на солнце;
• на них остаются следы механического воздействия;
• сложнее монтируются;
• дороже стоят.

На облицовке из стальных оцинкованных элементов возможно образование коррозии в местах сколов и отслоений.

Фиброцементные

Изготавливаются из смеси синтетических волокон и цемента. Цементная основа значительно утяжеляет навесную конструкцию. Кроме того, оригинальные плиты из фиброцемента (технология зародилась в Японии) очень дорогие, а другие производители (в том числе и российские) пока не дотягивают по качеству.

Стеклянные

Очень дорогие, сложно и долго монтируются, применяются в основном для наружной отделки торговых и офисных центров. Для строительства жилых домов это скорее экзотика.

Клинкерные

Панели из натуральной керамики, обычно выпускаются с наклеенным изнутри слоем утеплителя, поэтому называются термопанелями. Довольно дорогой, тяжелый и в то же время хрупкий облицовочный материал, имеющий при этом массу достоинств:

• долговечный;
• красивый;
• влагоустойчивый;
• не требует ухода;
• легко монтируется.

Для наружной отделки дома с паропроницаемыми стенами клинкерные термопанели можно использовать только в совокупности с корректно организованной системой приточно-вытяжной вентиляции, в противном случае влага будет конденсироваться в стенах что постепенно приведет к появлению плесени, а в дальнейшем и к потере несущей способности конструкции стен.

Сэндвич-панели

Фактически это не фасадные панели для обшивки стен, а готовые стены, состоящие из металлических листов, между которыми установлен утеплитель со слоем пароизоляции. Поэтому здесь присутствуют все недостатки металлических фасадов. Кроме того, стыки сэндвич-панелей часто промерзают при низкой температуре окружающей среды, а это приводит к деформации несущей конструкции и отслоению утеплителя.

Расчёт количества материала

От правильного расчёта будет зависеть не только экономное приобретение материала, но и правильность быстрого монтажа.

Рассмотрим на примере, как верно рассчитать материал. Готовится схема дома с указанием всех размеров — общая протяжённость стен, наличие, количество и размеры проёмов окон и дверей, наличие цоколя и т. д. По вычислениям и будет приобретаться сайдинг — из общей площади дома вычитается площадь дверных и оконных проёмов, полученная цифра и будет являться необходимым количеством материала.

Для определения площади стены для облицовки достаточно знать размеры стены, окна и двери (при наличии)

Таким образом получаем:

Sмат = (Sдома — Sокон — Sдверей) + 5% = (3,8м*7,2м-1,6м*2,2м) + 5% = 25,032, или 25,03 м2 — это количество необходимого для отделки материала

Если дополнительно планируется обшивка цоколя/фундамента дома и фронтона, то их площади высчитываются таким же образом: фундамент высчитывается по площади прямоугольника, фронтон — по площади треугольника.