Замена рядовой панели
Сначала вынимают поврежденную панель. Демонтажный крюк вставляют в замок между поврежденной панелью и панелью, расположенной над ней. Крюком подцепляют замок и тянут его вниз и вдоль панели, чтобы разомкнуть. Когда верхняя панель будет подогнута, появится возможность добраться до гвоздевой планки поврежденной панели. Гвоздодером выдергивают крепежные элементы и снимают поврежденную панель.
Виниловым сайдингом обшивают не только отдельно стоящие здания, но также дома с пристройками. Такие «парные» строения имеют неравномерную усадку. Поэтому на границе между ними обязательно монтируют Н-профиль.
Бывает, что гвоздь или саморез слишком прочно сидит в обрешетке и его не получается выдернуть. Что делать в таких случаях? Тянуть гвоздь изо всех сил не надо: так можно только повредить обрешетку. Наоборот, следует забить неподатливый гвоздь в обрешетку до предела.
Последовательность действий при установке новой панели обратная: ее прибивают к обрешетке, после чего защелкивают замки с помощью монтажного крюка.
Стоит ли вообще ставить сайдинг на дом? И какой выбрать?
Стоит, если вы хотите защитить фасады вашего дома от дождя, ветра и снега и ультрафиолета. Кроме этого, дома, отделанные сайдингом выглядят более аккуратно и ухоженно.
В отличие от штукатурки и декоративного камня, установка сайдинговых панелей на фасад дома не займет много времени. Вам будет не нужно ждать пока высохнет раствор или ожидать менее капризную погоду, чтобы начать работы.
Сайдинговые панели — легкие и удобные для монтажа. Они представляют собой планки с замком-защелкой и кромкой для гвоздей, которые крепятся на направляющие и легко соединяются между собой.
Некоторые типы сайдинга своим «видом» способны практически полностью имитировать деревянные доски или бревна. И, действительно, издалека дом в сайдинге напоминает облицованный деревом. Однако в отличие от природного материала, сайдинг — крайне практичный фасад, долговечный, прочный и легкий в монтаже. Он не впитывает влагу, не гниет, ему не страшны насекомые.
Что касаемо материала сайдинга, то здесь все не так однозначно, поскольку у каждого вида есть свои особенности. Сайдинг может быть виниловым — дешевым и долговечным, пластмассовым — более прочным, он не шелушиться и не сгибается, металлическим (из стали или алюминия) — обладающим самой высокой износоустойчивостью, деревянным, сделанным из прессованной древесины, который лучше использовать в сухом климате. К тому же сегодня существует цементный сайдинг — из смеси цемента и целлюлозы.
Поверхность самых плит сайдинга бывает гладкой или немного рельефной, сделанной под дерево или блок-хаус. В зависимости от разновидности, сайдинг можно располагать горизонтально, вертикально или по диагонали.
Давайте перечислим плюсы сайдинга:
- Быстрый и простой в монтаже материал;
- Не требует предварительной подготовки стен;
- В отличие от деревянного фасада, сайдинг не требует дополнительного покрытия;
- За таким фасадом легко следить, например, смывать с него пыль;
- Сайдинг — один из самых долговечных покрытий для дома;
- Отличается разнообразием цветовой гаммы;
- В случае необходимости доступа к стене дома, сайдинг легко разобрать и собрать.
Разумеется, есть у этого материала и свои минусы:
- Пластиковый сайдинг и из ПВХ выцветает на солнце, особенно быстро теряет цвет некачественный, дешевый сайлинг;
- В случае неправильного монтажа, сайдинг может поменять форму, поэтому его монтаж лучше доверить профессионалам;
- От большой температуры, например, открытого огня, фасад из сайдинга деформируется. Хотя надо отметить, что сайдинг, сделанный не из дерева, обладает большей огнестойкостью.
Подготовка
Если вы только возвели деревянный дом, создавать облицовку из сайдинга не рекомендуют, дерево будет сохнуть, деформироваться, и конструкцию из сайдинга поведет.
Перед началом работ необходимо отремонтировать или вовсе удалить старую облицовку. Отремонтировать доски, замазать щели, обработать поверхности. Установка покрытия предполагает подготовку, как показано на видео, где четко видно как должно устанавливаться стенное покрытие.
Далее убираем с поверхности все, что может мешать: трубы, антенны, растения, наличники и прочее.
Устанавливаем рейку, угловые элементы, соединительные планки, отделение проемов. Следом обрабатывайте карнизы и цоколь. Сам сайдинг очень легко устанавливается. Схему сборки можно посмотреть даже на фото. На них есть специальные замки, за счет них планки легко соединяются друг с другом. А замки на верхней стороне помогают соединиться с каркасом. Когда первая полоса стала на свое место, все остальные крепятся одна за другой к ней, пока не упретесь в окно или дверной проем.
Подведем итоги
В наше время увидеть дачный домик, облагороженный сайдингом, совсем не редкость. И это логично, ведь это эстетично и экономически доступно. Легкость и скорость установки порадует любого.
Монтаж сайдинга
Доборные элементы для сайдинга и места, где они должны быть установлены
На самом деле, всё самое сложное уже позади, ведь обшить дом сайдингом технология, подразумевает элементарный набор панелей по принципу детского конструктора, поэтому вооружаемся шуруповёртом и вперёд. Первым делом необходимо установить, так называемую, стартовую панель, которая и будет основой всей конструкции.
Если Вы последовали нашему совету и установили по горизонтальной линии деревянный брус, то проблем с установкой ни каких не будет. Просто ставим панель на брус и крепим её к каждой вертикальной направляющей.
Если же вы ставите стартовую панель без контрольного бруска, то перед каждым креплением обязательно сверяйтесь с показаниями строительного уровня.
Теперь, нужно установить декоративные элементы. Начинают, как правило, с монтажа углов как внешних, так и внутренних. Далее, ставим Н-профиль, и переходим к обрамлению окон и дверей. Для этого можно использовать J-профиль или специальные наличники.
Декоративные элементы стоят по своим местам и надёжно закреплены?
Значит можно переходить к набору самих панелей. Как мы уже говорили, весь процесс напоминает сборку детского конструктора, мы просто вставляем панель в декоративные элементы, цепляем её нижним пазом за предыдущий сегмент и крепим саморезами к направляющим.
На этом этапе не должно возникнуть проблем, но есть несколько нюансов, о которых необходимо знать самостоятельно монтируя сайдинг:
- Ни в коем случае не прогоняйте саморез через тело панели. Для этого есть специальные отверстия, в противном случае панель может просто лопнуть и отреставрировать её уже не получится.
- Саморез не должен плотно прижимать панель к направляющей, она должна на них как бы висеть. Это необходимо для гашения возможных термических расширений. Если панель прижать саморезом, то в особо жаркую погоду она начнёт сильно деформироваться и может даже лопнуть.
- Если помимо фасада, вы так же отделываете и цоколь, то используйте на нём только специальный сайдинг. Он отличается повышенной плотностью и устойчивостью к большому количеству воды. Конечно, цена цокольного сайдинга несколько выше, но уйдёт его не так много, поэтому не стоит скупиться в этом вопросе.
- Замерив длину панели, обязательно вычтите из неё один сантиметр. Это необходимый зазор между сегментом и декоративным элементами, на случай всё тех же термических расширений.
- Перед тем как приступить к монтажу сайдинга, дайте ему полежать на улице несколько часов, чтобы он принял необходимое положение и размеры.
Какой тип сайдинга лучше?
Ответить на данный вопрос однозначно нельзя. Поскольку у каждого типа материала есть свои сильные и слабые стороны.
По типу используемого материала сайдинг бывает:
- Цементным. Сильная его сторона в том, что такой сайдинг не горит. Однако, такой сайдинг дорогой и требует использования респираторов при его распиле;
- Стальным Отличается разнообразием цвета. Устойчив к перепадам температуры. Недостатком считается его большой вес, а также то, что при повреждениях его невозможно восстановить, и вмятины остаются навсегда;
- Древесный сайдинг — это так называемая вагонка. Для производства используются древесные волокна, добавляются специальные смолы. Готовый материал красят и покрывают лаком. Является надежной защитой дома от неблагоприятных внешних воздействий;
- Виниловым. Поверхность такого сайдинга матовая, с выпуклым рисунком. По текстуре напоминает дерево. Не нуждается в покраске, не горит. Цена вполне приемлема. Защищает от внешних воздействий и вредителей.
Отличают сайдинговые панели и по способу крепления:
- горизонтальный (в основном, используют для обшивки нежилых строений);
- вертикальный (используют для отделки фасадов жилых домов).
Оба типа панелей отличаются одинаковыми характеристиками, так что выбрать ту или иную модель можно по своему вкусу.
Как появился виниловый сайдинг
Для того, чтобы понять, а стоит ли обшивать дом сайдингом, давайте немного углубимся в историю этого материала. История возникновения винилового сайдинга началась в середине минувшего столетия в Северной Америке. Большая часть населения жила в пригородах, в небольших частных домах. Стены домов были каркасными, поэтому снаружи их обшивали доской, укладка которой производилась внахлест под наклоном, а потом окрашивалась. Основным недостатком такой отделки была недолговечность доски. Воздействия дождя, солнца, ветра приводило к обветшанию досок и выцветанию красок. Чтобы экстерьер дома оставался привлекательным и недвижимость не снижалась в стоимости, деревянную обшивку.
Дома обшитые сайдингом
Решением этой проблемы, в конце 50-х годов, стало развитие полимерной промышленности и разработка специального отделочного материала. Этот новый материал являл собою панели, произведенные из прокрашенного в массе винила (ПВХ), имитировавшего внешний вид и форму традиционной деревянной обшивки. Так появились дома обшитые сайдингом, облицовке которых не страшны были никакие капризы погоды. К тому же по техническим, функциональным параметрам, скорости монтажа и долговечности этот материал не имел аналогов.
Экономическая выгода использования винилового сайдинга была видна невооруженным глазом. Установив его, хозяин дома мог на долгие годы забыть о проблемах перекраски, ремонта, обновления фасада, потраченных нервах и трате денежных средств. Именно благодаря своим техническим характеристикам виниловый сайдинг очень быстро стал популярен на строительном рынке Северной Америки, покорив в дальнейшем страны Европы и весь мир.
За полувековой срок изготовления сайдинга в США и Канаде был накоплен богатый опыт его производства. Поэтому дома обшитые сайдингом можно встретить повсеместно. В настоящее время сайдинг – это не только материал для наружных работ, но и культура обшивки фасада зданий. Недаром само слово сайдинг (siding) переводится как – обшивка, внешнее покрытие.
Этап 4. Установка панелей
При обшивке дома нужно придерживаться определенных правил.
- После укладки каждых пяти-шести ярусов проводится проверка уровнем.
- Облицовку нельзя начинать сразу по окончании строительства дома. Зданию требуется некоторое время для «усадки», поэтому придется подождать.
- Панели крепятся к каркасу свободно, не слишком плотно.
- Для крепления желательно использовать гвозди из алюминия ø30 мм и длиной в 20 мм, которые забиваются по центру.
- Для нарезки панелей нужно использовать ножовку.
- Монтаж панелей необходимо начинать с центра и двигаться к углам.
- Напряжение панелей при монтаже недопустимо, т. к. может привести к деформации материала и другим проблемам, которые трудно будет устранить.
- Отделка всегда должна проводиться снизу вверх.
- Любой отделочный материал, в частности винил, подвергается температурному расширению. Именно поэтому панели нельзя сильно натягивать при установке.
Горизонтальная обшивка
Шаг 1. Вначале обозначается стартовая точка. Она обычно располагается на высоте 5 см от самого нижнего угла. Для определения этой точки используется отвес.
Шаг 2. Устанавливается стартовая панель в соответствии с рекомендациями.
Шаг 3. После этого крепятся внутренние углы. Их устанавливают на стыках стен, несколько ниже стартовой точки
Углы фиксируются гвоздями, при этом очень важно следить за плотностью присоединения
Шаг 4. Внешние углы устанавливаются так же, как внешние.
Шаг 5. На оконные и дверные проемы крепятся наличники.
Шаг 6. На первый ряд панелей устанавливается следующий, нахлест по-прежнему соблюдается. Этот ряд начинается с задней части дома и движется к фасаду.
Шаг 7. При установке панелей возле проемов излишки отрезаются. Сначала отмечается место разреза, после чего по отмеченной линии панель несколько раз сгибается, пока не переломается.
Шаг 8. Перед монтажом финального ряда под карнизом крепится финишная планка. На панели проделываются отверстия с шагом в 15 см, после чего, нацепив верхний компонент за предыдущий ряд, панель проталкивается под планку.
Вертикальная обшивка
Такой способ мало чем отличается от описанного выше. Последовательность действий должна быть следующей.
Шаг 1. Вначале при помощи необходимого оборудования монтируется стартовая планка.
Шаг 2. Устанавливаются внешние и внутренние углы, нижний край выравнивается по L-образному профилю.
Шаг 3. В последующих действиях никаких изменений нет.
Шаг 4. Последняя панель вставляется в соответствующий паз наружного угла. Характерно, что перед этим следует проверить горизонтальность первой панели.
Сложно ли установить сайдинг на дом?
Несложно. Монтаж сайдинга очень прост. С этой работой справится даже человек, не обладающий специальными знаниями в строительной сфере. Главное, иметь нужный инструмент и строго следовать инструкции производителя.
При крепеже также необходимо помнить, что под воздействием температуры сайдинг может расширяться или, наоборот, сжиматься. Рекомендуется оставлять зазор в 2-3 миллиметра. Нельзя нарезать сайдинг, если температура ниже -10 градусов. Для этого лучше делать это в отапливаемом помещении.
Для монтажа понадобятся следующие материалы:
- короткие оцинкованные саморезы без бура;
- толевые гвозди;
- обрешетка (в случае неровных стен).
Чтобы работа прошла успешно, необходимо следовать плану:
1. Подготовительные работы
Убрать все выступающие детали. Заделать все щели. Для этого можно использовать цементный раствор или монтажную пену. Очистить стены от загрязнений. Если нужно, применить антисептик для защиты деревянных от грибка.
2. Работа с обрешеткой
Обрешетка представляет собой рейки. Они могут быть металлическими или деревянными. Перед использованием рейки нужно обработать антисептиком. Затем они крепятся на стены
Важно, чтобы рейки плотно прилегали. Для этого можно применить плотный пенопласт или куски дерева
Еще обязательно нужно сделать гидроизоляцию с помощью влагозащищенной мембраны.
3. Крепеж направляющих элементов
Работа начинается с установки водоотлива. Далее крепятся угловые профили. Далее, с помощью саморезов, вокруг здания нужно разметить стартовые J-профили. Для удобства между саморезами можно натянуть веревку или яркую нитку.
Важные советы по монтажу
- Панели крепятся слева направо и снизу-вверх;
- Если работа ведется с деревянным сайдингом, следует использовать только оцинкованные гвозди. Это поможет избежать гниения древесины;
- Если используются виниловые панели, при монтаже делается небольшой зазор. Крепежи вкручиваются в специально сделанные отверстия.
Разновидность
Вы хотите утеплить дачный дом и облицовка сайдингом вам пришлась по душе? Вот только какому виду отдать предпочтение? Как сделать это самостоятельно, что бы сэкономить на строительных услугах? Пойдем по порядку. Какому материалу отдать предпочтение — в строительных магазинах глаза разбегаются. Какой сайдинг выбрать подскажет ваш дом: отталкиваемся от размера, от типа дома — капитальный он или летний. Он кирпичный или может деревянный. С уверенностью можно сказать одно: этот материал — отличный вариант для облицовки, утепления загородного дома.
Есть такой вид сайднигового покрытия как деревянный. Используется внешнее деревянное стеновое покрытие для облицовки дачных фазенд крайне редко, потому как стоит оно достаточно дорого. По качественным характеристикам особо не отличается от более дешевых собратьев. Еще один нюанс хотелось бы отметить, что деревянное покрытие будет отлично гореть. Для тех, кто все-таки намерен облагородить стены деревянным покрытием, расскажем подробнее, что он из себя представляет — это прессованные деревянные волокна, пропитанные различными смолами;
Результат
Металлический сайдинг – это прочный, абсолютно не горючий материал защитит вас от порчи имущества. Они могут быть стальными и алюминиевыми. Заметим один недостаток, который может сыграть против него — это вес. Он очень тяжелый, легкие летние дома и фундаменты могут не вынести такого груза. Внешний вид дома, облицованного стальным материалом, вряд ли напомнит о семейном очаге и уюте, скорее будет напоминать какое-то промышленное помещение;
Цементный сайдинг. Обладает множеством положительных качеств, придает эстетичный вид зданию, но применять его не рекомендуем. Большой вес требует капитальной опоры. И нарезка листов требует специальных приспособлений и защитной одежды — особенно важны очки и респиратор;
Отделка виниловая. Самым доступным из всех вариантов будет виниловый вид, он прекрасно выглядит как в день отделки, так и через двадцать лет. Он легкий, многообразие цветов удовлетворит каждого покупателя. Единственным минусом будет хрупкость при минусовых температурах. Что бы избежать этого производители все продумали и самые легкодоступные части сделали более прочными, вот например цокольный винил. Создают под видом различных натуральных материалов.
Подготовительные работы
Фасадный сайдинг с имитацией кирпича двух расцветок
Перед тем, как дом обшить сайдингом, необходимо всё правильно рассчитать (см. Рассмотрим как рассчитать сайдинг на дом) и подготовить. Иногда, от подготовительных работ зависит даже больше, чем от монтажа самого сайдинга.
К сожалению, мы не сможем тут подсчитать вам количество необходимых материалов, так как всё это индивидуально и зависит от многих факторов, зато, мы можем представить полный список инструмента, который нам обязательно пригодится:
- Рулетка и карандаш. Наверное, нет смысла объяснять их назначение.
- Канцелярский и строительный нож. Понадобится для отрезания панелей и доборных элементов сайдинга.
- Строительный уровень. В идеале, чтобы он был лазерный, но на худой конец, можно обойтись и простым водяным.
- Электрический лобзик или ножовка по металлу с мелкими зубьями. Не которые элементы сайдинга довольно плотные, и порезать их простым ножом не получится.
- Перфоратор и светло диаметром примерно 6 миллиметров. Понадобится для монтажа обрешётки.
- Шуруповёрт и бита под крепёжные саморезы.
- Молоток.
- Средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, плотная обувь.
Монтаж последующих рядовых панелей винилового сайдинга
Последующие панели монтируют по тому же принципу, что и первую. Каждый третий ряд проверяют на горизонтальность с помощью уровня.Монтаж сайдинга вокруг оконного проема. Если на стене есть окно, то обязательно очередной ряд достигнет нижнего края проема. Рядовые панели, которые будут располагаться под проемом, подрезают на ширину окна плюс два горизонтальных температурных зазора (по 6 мм с каждой стороны). Обрезанные концы панели вводят в принимающий желоб наличника или околооконного профиля. При этом у сайдинга останется достаточно пространства для температурного расширения.
Глубина выреза панели должна быть такой, чтобы между панелью и принимающим желобом нижнего наличника (околооконного профиля) оставался минимальный вертикальный температурный зазор (1 – 2 мм).
На панели с помощью пробойника пуансона делают зацепы, посредством которых рядовую панель крепят к нижней и верхней обвязке проема.
Глубина подрезки сайдинга зависит от того, на какой высоте от земли находится оконный проем. Поэтому если для обрамления проема использовался околооконный профиль, в нижнюю обвязку дополнительно монтируют финишный профиль.
Устройство обрешетки.
В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто
На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку.
Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же
Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости.
Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.
Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.
60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возник
Узнайте из нашей статью: что применять при устройстве фасада ветрозащиту или пароизоляцию
Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П.
Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см. Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально.
Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон
Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов
Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки.
Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры
Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.
Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.
Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения.
Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.
Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки.
Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.
Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.
Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.
Монтаж первой панели винилового сайдинга
Работу ведут от заднего фасада к переднему, от задних углов к передним. Так стыки панелей при наращивании их нахлестом по длине будут меньше бросаться в глаза.
Замок первой рядовой панели, расположенный в ее нижней части, заводят в соответствующий замок стартовой полосы. Верхнюю часть панели крепят к обрешетке. Натягивать сайдинг слишком сильно нельзя, так как иначе при температурном расширении он лопнет.
Если монтаж осуществляют в холодное время года, между панелями оставляют зазор размером около 9 мм. При летнем монтаже его уменьшают до 6 мм в теплую погоду и до 3 – 4 мм в жаркую. Как уже отмечалось в первой главе, размеры температурных зазоров указываются для цельных панелей. Раскроенным деталям зазор тоже необходим, но меньших размеров.
Если температура окружающего воздуха опускается ниже –10 °С, монтировать виниловый сайдинг нельзя.
Стыковать виниловый сайдинг по длине можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля.
Стыковка внахлест. У панелей подрезают гвоздевую планку и замковую часть так, чтобы панели можно было монтировать с нахлестом около 25 мм.
Стыковка с помощью Н-профиля. Верхнюю часть Н-профиля опускают ниже софита или карниза на 3 мм. Это будет температурный зазор. Внизу Н-профиль опускают на 6 мм ниже кромки стартовой полосы. Если под Н-профилем есть цоколь, пол, крыльцо или другой ограничитель, между концом профиля и ограничителем оставляют температурный зазор, также равный 6 мм.
Если длины одного Н-профиля не хватает, монтируют два профиля внахлест. Стыкование внахлест Н-профилей осуществляют по тому же принципу, что и стыкование двух угловых профилей. Верхний монтируют внахлест на нижний.
Н-профиль визуально подчеркивает вертикальный разрез рядовых сайдинг-панелей, делает их заметнее. Поэтому монтировать его надо так, чтобы он не портил внешний вид обшивки, а органично вписывался в него.
